Hvis du rammer gaderne med dit kamera, er vi her for at hjælpe dig med at stable oddsene til din fordel og skyde en fantastisk gadefotografering. Så inden du begynder at banke på fortovet, skal du sidde ned og fordøje dette råd for at gøre hit-and-miss snaps til sikre ildskud, der er værd at dele på socialt eller hænge på din væg.
Vi har allerede set på de bedste linser til gadefotografering og hvordan man får mest muligt ud af dem i den første del af vores guide, så nu er det tid til at se på dine indstillinger. Før vi begynder, er det dog vigtigt at bemærke, at indstillinger fungerer forskelligt fra person til person og inden for forskellige stilarter og genrer.
Hvis vi skyder et portræt på nært hold, bruger vi sandsynligvis forskellige generelle indstillinger, end hvis vi bare vandrer omkring på udkig efter billeder fulde af kontrast. Så brug disse som udgangspunkt, og du er velkommen til at finjustere og finjustere alt, når du fortsætter gennem din fotograferingsrejse.
De indstillinger, vi refererer til, vedrører en række ting: drevtilstande, måling, billed- / farveprofiler, hvidbalance, optagelsesprioriteter (auto, manuel, lukker og blænde) og automatisk / manuel fokus sammen med et par andre tilpasses muligheder ud over disse.
Gadefotografering kan undertiden føles vanskelig og andre gange føles en absolut brise. Det har en lignende fornemmelse for mig, når jeg spiller sport; jo mere du træner, jo bedre bliver du - men der er altid slukkede dage, hvor ting bare ikke går efter planen. Imidlertid har moderne kameraer så mange meget indstillede muligheder og indstillinger, så du kan give dig selv en fordel på spillereglerne.
At være sikker på dit kamera og dine indstillinger gør det muligt for dig at stole på dit kamera og begynde at tage fantastiske fotos uden konstant at gå ned i menuerne, når tingene ikke føles som om de går din vej. Lad os starte med at se på optagelsesprioritetsindstillingerne.
Optagelsesprioritetstilstande
Automatisk
Nogle mennesker rynker panden på det, men hvis du lige er begyndt inden for fotografering, kan du gå med fuld Auto. Det tilbyder ikke altid den perfekte opsætning, men det giver dig anstændige eksponeringer det meste af tiden - og vigtigst af alt vil det lade dig fokusere på komposition og fange de afgørende øjeblikke snarere end at kæmpe med indstillinger.
Auto-tilstand tager stort set sig af alt, når det kommer til eksponeringsfundamentet for blænde, ISO og lukkerhastighed. Det vil få tingene galt fra tid til anden; måske fotograferer du nogen på en kølig motorcykel, når de går forbi, og Auto holder muligvis din ISO på omkring 100 og vælger en langsom lukker på 1/30 sek, hvilket resulterer i en sløret person på en cykel - ikke ideel.
Auto laver veluddannede gætter baseret på hvor lys scenen er, ikke hvad der faktisk sker i den. Det meste af tiden vil det være fint, men når du skrider frem, kan du begynde at træffe beslutningerne i stedet for kameraet.
Blænde- / lukkerprioritet (halvautomatisk)
Disse kan i første omgang virke som lidt forvirrende tilstande, men tænk på auto som at cykle med begge stabilisatorer, og disse tilstande har kun en af dem fastgjort. Du vil sandsynligvis gå videre til semi-auto, når fuld auto bare ikke fungerer godt nok for dig længere, da dette er et halvvejs hus til fuld manuel. Dette er den tilstand, jeg bruger 99% af tiden, da gadefotografering nogle gange kan have brug for hurtige svar - så det at være i fuld manuel kan give dig rod og miste et godt skud.
I halvautomatisk kan du selv indstille enten blænde eller lukkerhastighed, og kameraet tager sig af resten. Lad os sige, at du er fan af smukt sløret baggrund; du kan indstille din blænde til den bredest tilgængelige (som f / 1.2 eller f / 1.8), og kameraet vælger derefter den rigtige ISO og lukkerhastighed i overensstemmelse hermed.
Årsagen til, at jeg bruger semi-auto det meste af tiden er, at jeg har tendens til at fotografere motiver i bevægelse, som mennesker eller biler, eller endda kan det være mig, der bevæger mig forbi på en bus eller et tog. Jeg har tendens til at indstille min blænde vidt åbent og svinge min ISO til omkring 800-1250. Dette giver mig altid hurtigere lukkerhastigheder, så folk er skarpe og skarpe. Årsagen til, at jeg ikke lader min lukker være høj, er at dette ofte kan skubbe din ISO til 6400 og derover, hvilket resulterer i for meget støj i det endelige billede efter min smag.
Fuld manual
Hvis du har optaget halvautomatisk i nogen tid, er springet til fuld manuel virkelig ikke så stort. Især når du overvejer, at det ikke er meget ofte, skal du nogensinde ændre alle tre af dine primære eksponeringsindstillinger på én gang.
Lad os indse det, at flertallet af os har tendens til at skyde med vores linser åbne så vidt som muligt (for det er det, du har betalt for), og ofte forbliver vores ISO ret konstant, medmindre du bevæger dig fra en enorm ekstrem til en anden (som at gå fra indvendigt til udvendigt). Så alt hvad der er tilbage, er, at du holder øje med din lukkerhastighed for det meste.
Optagelse i manuel tilstand er ret let, hvis du befinder dig i et ensartet miljø, f.eks. En overskyet dag eller indendørs, hvor lyset i luften ikke skifter, så hvorfor ikke give det en chance. Vi er også velsignet med så høje dynamiske intervaller på de fleste moderne kameraer, at selvom du får det lidt forkert, er der en stor ændring, du kan rette eksponeringen i posten.
Når du optager manuelt, finder du ud af, at blænde- og lukkerhastighedsopkaldene har været godt placeret til hurtige ændringer under optagelse. ISO kan dog ofte begraves i en menu eller en kombination af knap-klik. Så det kan være klogt at omfordele ISO-kontrollen til en let tilgængelig knap.
Målemetoder
Der er normalt tre eller fire måder, hvorpå dit kamera kan genkende den scene, du optager i, og anvende den korrekte eksponering (bemærk, at dette ikke gælder for optagelse i manual, bortset fra at tjene som vejledning). Igen er der intet rigtigt eller forkert; de kan synes at udføre et meget lignende job, men hver har subtile forskelle:
Multi
Opdeler scenen i separate zoner, så kameraet kan genkende vanskelige scenarier. Effektiv for de fleste optagelsesscenarier, du sandsynligvis støder på, men dit kamera kan undertiden narre til under- eller overeksponering, hvis der er en dominerende mængde hvid eller sort i rammen.
Få øje på
Gør det muligt for dig at tage en eksponeringslæsning selektivt fra kun en lille del af rammen (normalt dit fokuspunkt). At tage en spotlæsning fra det emne, du vil have i fokus, sikrer, at det er det eneste, der påvirker eksponeringen. Dette er den tilstand, jeg bruger det meste af tiden, da det er okay, hvis himlen bliver lys eller skyggerne bliver sorte, fordi mit hovedemne altid vil blive udsat for, som jeg ønsker.
Gennemsnit (Matrix)
Dette kan være en meget enkel og ligetil måde at måle en scene på, når du er i dejligt jævnt lys og ikke arbejder med en scene, der indeholder for mange drastiske skygger eller højdepunkter. Det er i det hele taget den 'automatiske' målingstilstand. En mere grundlæggende version af multimålingstilstand.
Centervægtet
Ligesom gennemsnitlig måling måler kameraet sig fra hele billedet, men lægger mere vægt på midten - med den antagelse, at det sandsynligvis er her hovedmotivet ligger. Hvilket er en ganske antagelse! Så den centrumvægtede målemetode er sandsynligvis den mindst anvendte ud af de tilgængelige hovedmuligheder.
En af de bedste måder at prøve disse er at sætte dit kamera på et stativ i fuldautomatisk tilstand. Sluk derefter fire billeder, et fra hver tilstand, og se, hvilke der passer bedst til din stil. Du ser muligvis ikke meget forskel på to eller tre af billederne, men man ser ofte meget anderledes ud end resten. Jeg skifter ofte mellem Spot og Gennemsnit / Matrix afhængigt af omstændighederne.
Drevtilstande
Igen er der nogle få muligheder her, så du kan skyde enten kun en ramme eller tage flere billeder på et sekund. Jeg synes personligt, at der er en vis forfining og værdighed ved optagelse i single shot-tilstand; i filmdage havde mange ikke råd til at skyde mere end en ramme hvert par minutter, endsige forsøge at affyre 15 skud i en enkelt bøjning af din triggerfinger!
Jeg skyder i enkeltbillede-tilstand, da det giver mig mulighed for at vurdere scenen og koncentrere mig om det ene fantastiske billede. Hvis jeg er ude at skyde i et par timer, kommer jeg ikke tilbage med meget mere end omkring 40 eller 50 billeder - der er bare ikke noget behov. Der er selvfølgelig højhastigheds burst-tilstande, men det ender virkelig med, at du sad ved din computer i langt længere tid, end du har brug for at sigtes gennem dubletter.
Forlad denne indstilling til sports- og dyrelivsfotografer, der har brug for at tage mange billeder for at få den endelige målmand. Når det kommer til gadeskydning, handler det virkelig om kvalitet frem for kvantitet.
Billedprofiler
Mange af os vælger at skyde i RAW i disse dage. De bedste hukommelseskort - og især de bedste CFexpress-kort - pakker så meget lagerplads, at du får meget større kreativ frihed ved at optage såvel JPEG.webp'er som RAW'er.
Når du vælger et 'look' med billed- og farveprofiler, gælder dette kun bag på dit kamera og de JPEG.webp'er, det spytter ud - og 99% af tiden bruger jeg kun JPEG.webp'erne, så det er ikke at få billedet rigtigt i kameraet kun vigtigt for disse endelige billeder, men det giver mig også mulighed for at se, hvad jeg skyder undervejs.
Jeg har ofte indstillet min skærm til sort og hvid og med kontrastindstillinger indstillet til at matche, hvad jeg gerne vil have, at mit endelige billede ser ud. Skønheden ved optagelse af RAW og JPEG.webp samtidigt er, at du altid kan oprette et farvet billede fra dit ubegrænsede 'negative', hvis du ikke kan lide monoen, når du kommer til efterbehandlingsfasen.
Mange kameraer giver nu mulighed for at gemme flere 'udseende' klar til brug, mens du skyder på farten. Jeg har et par, som jeg kan lide at gå imellem, afhængigt af hvad jeg skyder - 'Street', 'Editorial', 'Everyday', 'Vivid' og så videre. Hvis dit kamera ikke har disse muligheder, vil det i det mindste give dig mulighed for at kontrollere ting som kontrast, mætning og skarphed for at få et anstændigt udseende i kameraet. At bruge lidt tid på at finjustere disse er din tid værd.
Hvidbalance
Dette er en anden indstilling, som jeg prøver at få korrekt i kameraet. Sikker på, at skyde RAW gør det let for dig at ændre dette senere - men hvorfor ikke bare få det som du vil, mens du tager dine billeder? Hvidbalancen påvirker også dit billede, når du tager sort / hvide billeder. Det er kun subtilt, men prøv at justere hvidbalancen i posten på nogle af dine monobilleder for at se ændringen.
Til gadefotografering har jeg en tendens til at indstille den til enten sollys eller overskyet eller omkring 5800k på Kelvin-skalaen. Automatisk hvidbalance gør et anstændigt stykke arbejde med at få det rigtigt, men igen hvis du tager fuld kontrol, vil det give mere konsistens. Kameraet skifter balance for at imødekomme hudfarver, løv, lystemperatur, himmel og mere - så hvis du lader det stå i automatisk, forvent at foretage en masse korrektion efter det faktum.
Som med alle aspekter af skydning er det en konstant afvejning af konsistens versus spontanitet; at lade alt være automatisk vil sikre, at du kun nogensinde har brug for at rette kameraet og trykke på lukkeren, så du kan bevæge dig med tankens hastighed. For at tage kreativ kontrol skal du dog manipulere ting som blænde og lukkerhastighed.
Start med disse generelle indstillinger, og arbejd dig forsigtigt op til mere manuel kontrol for at se, hvad du har det godt med. Husk at du ikke prøver at imponere nogen; så længe det, du laver, virker for dig, og du får de skud, du ønsker, er det alt, der betyder noget!
Bedste linse til gadefotografering
Bedste pandekagelinser
Bedste spejlfri kamera
Bedste Fujifilm kamera
Bedste Olympus kamera
Bedste Nikon-kamera
Bedste Canon-kamera