A er til astrofotografi
Hvis der er en ting, der får os mennesker til at føle os små, er det stjerneskærmen, der buer over vores hoveder på en mørk, klar nat. Atmosfæriske forhold og nærhed til byer påvirker, hvor mange stjerner vi kan se, men hvis du kan se dem med det blotte øje, kan du fange dem på kameraets sensor.
Optagelse af nattehimlen fører dig ind i astrofotografering. Selvom du kan foretage en betydelig investering i højt specialiserede sæt, kræver det ikke andet end en spejlreflekskamera og et stativ at fange konstellationer og brede stjernefelter.
Indstil en høj ISO på 1.600, brug et vidvinkellins til den største blænde, og indstil eksponeringstilstanden til Manuel. Fokus manuelt ved hjælp af Live View: For at gøre dette skal du zoome lige ind på skærmen, rulle rundt for at finde en stjerne tæt på midten og dreje forsigtigt fokusringen, indtil den ser skarpest ud. Med lukkerhastigheden ringet til 30 sekunder, tag et skud. Kontroller skarpheden på skærmen: hvis alt ser godt ud, velkommen til den fantastiske verden af astrofotografering!
B er til pæretilstand
Natoptagelse kræver lange eksponeringer for at sikre, at de svage lysniveauer registreres på sensoren. Spejlreflekskameraer tager dig til 30 sekunder i tilstanden Manuel eksponering, men der kan være tidspunkter, hvor du har brug for længere lukkerhastigheder for at optage virkelig mørke scener som f.eks.
Brug af pæretilstand giver dig mulighed for at holde lukkeren åben, så længe du vil, hvilket giver lyset mere tid til at registrere sig på billedchippen. Det er ubehageligt at holde udløserknappen nede i minutter ad gangen og kan føre til uønsket bevægelse af kameraet, så pæreeksponeringer udføres bedst med en fjernbetjening. Dette giver dig mulighed for at trykke på knappen en gang for at starte eksponeringen og en gang for at afslutte den, mens du tæller sekunderne på et stopur.
C er til sammensætning
Det er let at indramme en nattscene i veloplyste byer - men prøv det med en stjernehimmel eller et landligt landskab, så finder du ud af, at du ikke kan se noget gennem søgeren. Live View-tilstand kan ofte afsløre mere, men du skal muligvis stadig tage testbilleder og kontrollere skærmen for at få den ønskede komposition. Dette kan tage et stykke tid, når eksponeringer er 30 sekunder eller mere, så det betaler sig at have en lys fakkel til at belyse områder i forgrunden for at etablere rammens kanter. Dette er også nyttigt til nøjagtig fokusering, da din AF kæmper for at låse på noget under meget mørke forhold.
D er for dynamisk rækkevidde
Forskellen mellem den mindste og største mængde lys, som et kamera kan optage, er det dynamiske område. I natteskud er de mørkeste toner rigelige, så det at få detaljer i skyggen kan resultere i, at de lyseste toner brænder ud til ren hvid. For at få detaljer i begge ender af spektret, prøv at optage den samme scene med forskellige eksponeringsindstillinger, og bland derefter billederne sammen i software. For scener, der ikke er så ekstreme, registrerer dit kameras råformat flere detaljer i hele toneområdet.
E er til ækvatorial montering
Tag en eksponering længere end 30 sekunder med en vidvinkelobjektiv, så ser du, at stjernerne ophører med at være lyspunkter og begynder at blive striber. Brug en kortere brændvidde, og forstørrelsen gør denne effekt endnu mere tydelig.
Jordens rotation er skylden for dette. Selvom det er en velsignelse for dem, der ønsker at skyde stjernespor, er det dårlige nyheder for enhver, der prøver at fange længere eksponeringer af stjernerne for at afsløre flere detaljer.
For at modvirke dette bruger seriøse teleskoper motordrevne ækvatoriale monteringer, der langsomt drejer for at holde stjernerne på samme sted - og kameraer kan bruge den samme type enhed. Med priser, der starter på lige under £ 300 / $ 350, er ækvatoriale monteringer ikke billige, men du kan lave en hånddrevet DIY 'lånedør'-montering af to ark krydsfiner og et par møtrikker, bolte og hængsler. Disse fungerer godt til brede og standardlinser og kan spore himlen for eksponering i op til 10 minutter.
F er til Firespin
Anbring en fin ståluldsuld i buret på en æg-piskeris, fastgør den til en meter ledning, og sæt den i brand med en turbo-lighter, inden du drejer den rundt. Det er et sundheds- og sikkerhedsmardrøm - men en populær teknik for dem, der er dygtige nok til at prøve det.
Inden du overvejer det, skal du sørge for, at du befinder dig i et afsidesliggende sted uden noget, der er svagt brændbart overalt. Brug beskyttelsesbriller, en hat og bomuldstøj, der ikke smelter, og tildæk al udsat hud for at reducere risikoen for forbrændinger.
Sæt dit kamera på et stativ langt væk fra centrifugeringen, og brug manuel tilstand med en blænde på f / 8, en ISO på 100 og en lukkerhastighed på omkring 30 sekunder. Resultaterne er spektakulære, da de smeltede tråde flyder væk, men det kan være farligt - så vær meget forsigtig!
G er til Galaxy
Mælkevejen er vores hjem i universet. På en mørk, klar nat kan du se armen på denne spiralgalakse som en svag glød. Den lyseste del - det galaktiske centrum - ligger i stjernebilledet Skytten og Skorpionen og kan ses fra den nordlige halvkugle mellem slutningen af marts og begyndelsen af oktober. Det er aldrig for langt over horisonten, så en vidvinkellins kan inkludere jordbundne detaljer i rammen. Om vinteren løber den svagere del af vores galakse gennem den karakteristiske 'W' form af Cassiopeia.
For at få et billede af Mælkevejen skal du bruge din bredeste linse og Manuel (M) -tilstand. Indstil ISO til 3200, og brug din største blænde (det mindste tilgængelige f / nummer). Indstil en lukkerhastighed på 30 sekunder, og brug råformat til mere fleksibilitet, når du behandler billedet.
H er til hovedbrænder
Et uundværligt tilbehør til natoptagelse er en fakkel, der efterlader dig håndfri til at sætte dit udstyr op og betjene dit kamera. En lille hovedfakkel gør dette glimrende; hvis du handler fornuftigt, kan du endda få en med en indbygget lysstråle med variabel effekt og et rødt LED-lys. Sidstnævnte er fantastisk til at justere kameraindstillinger, for hvis du bruger en lys hvid stråle på tæt hold, vil du blænde dig selv og ødelægge det nattesyn, dine øjne har brugt en halv time på.
• Købsvejledning til den bedste hovedbrænder
Jeg er til billedstabilisator
Mange moderne linser har sofistikerede billedstabiliseringssystemer: Disse giver en reel fordel ved at modvirke de slørede effekter af kamerarystelser, når du optager håndholdt ved lavere lukkertider. De optiske stabilisatorer, der bruges i linser, kan være effektive ned til 1/15 eller endda 1/8 sek, afhængigt af den anvendte brændvidde, men de begynder at virke mod dig, når du monterer dit kamera på et stativ. IS-systemet forventer bevægelse, og hvis kameraet er bunnsolid, føder det sig tilbage og skaber sløring. Sluk altid IS, når du placerer dit kamera på enhver support.
J er for JPEG.webp
JPEG.webp er et billedfilformat udtænkt af Joint Photographic Experts Group. Det er fantastisk at komprimere store billedfiler for at gøre dem mere bekvemme at gemme på et hukommelseskort eller sende via e-mail. Men når du optager om natten, har du brug for al den kvalitet og kontrol, som dit kamera kan mønstre, og dette gør JPEG.webp til et dårligt valg til at tage billeder i mørke. Hvis du skyder om natten, skal du i stedet bruge råformat. (Se R for rå).
K er nødvendigt for Kit
Batterier dræner hurtigere i koldt vejr, og når du optager længere eksponering, så tag et fuldt opladet ekstra eller to for at se dig gennem din optagelse. Rå filer optager mere plads på hukommelseskort end JPEG.webp, så sørg for at have et nyt formateret kort i kameraet og et ekstra, hvis du fylder det.
Rengør dine linser, inden du tager af sted, men tag en linseklud eller rent mikrofiberhåndklæde med, hvis du udtværer dine filtre eller linser i mørke. En kraftig håndfakkel hjælper med at fokusere, male på lys og finde vej hjem, men endnu vigtigere er en hovedfakkel. (Se H for hovedbrænder).
Hvis du har brug for hjælp til at finde den rigtige stjerne, vil en smartphone-app gøre livet let. Planets er en gratis app til iOS og Android, der giver et 3D-billede af himlen - hold bare din telefon op og se gennem skærmen.
L er for lange eksponeringer
For at optage en god eksponering på din spejlreflekskamera har du brug for den rigtige mængde lys for at nå sensoren. Dette styres af tre variabler: blænde, ISO og lukkerhastighed. Blændeåbningen er et justerbart hul i linsen, der slipper mere eller mindre lys igennem. ISO styrer chipens lysfølsomhed; og lukkerhastigheden styrer, hvor længe lyset får lov til at ramme sensoren.
Under meget svage forhold er den eneste reelle mulighed at forlænge den tid, sensoren udsættes for lys, så lukkertider kan strække sig til flere sekunder eller endda minutter. Med så lange eksponeringstider er det umuligt at holde et håndholdt kamera stille; så for at optage skarpe billeder er der brug for en form for støtte for at låse kameraet på plads. Alt, hvad der bevæger sig i scenen, bliver sløret, men i fotografering med svagt lys og om natten kan dette bruges til kreativ effekt.
M er til månefotografering
Som det største objekt på nattehimlen er Månen et must-shoot-emne for enhver natfotograf - men i stedet for at afsløre månekratere og havene, resulterer de fleste forsøg i en tom hvid disk uden detaljer. Månen er meget lysere og meget hurtigere end du tror, så du skal konfigurere omhyggeligt for at få et godt eksponeret skud.
Du får brug for mindst et 300 mm objektiv, men endnu længere er bedre, hvis du kan få fat i en brændvidde, der svarer til 500 mm eller en 600 mm.
Kameraer med APS-C-sensorer har en fordel i forhold til fuldformatmodeller, da sensorafgrøden effektivt forstørrer brændvidden med 1,5 gange (så en 400 mm giver dig en effektiv brændvidde på 600 mm). Micro Four Thirds linser har en 2x brændvidde afgrødefaktor…. således at en 300 mm linseindstilling giver dig et svar på en 600 mm. Kompakte kameraer har endnu højere afgrødefaktorer som mindre sensorer - hvilket gør nogle zoom- og bromodeller perfekte til virkelig nærbilleder af månen.
Med kameraet på et robust stativ skal du indstille hovedtilstanden til Manuel (M). For en fuldmåne skal du ringe til en blænde på f / 11 og en lukkerhastighed på 1/125 sek. Med ISO indstillet til 100. Fokuser ved hjælp af AF, men skift til MF for at låse fokuseringsafstanden. Hvis du har en spejllåsningstilstand, skal du aktivere den, da dette minimerer vibrationer, når skuddet tages.
Brug en fjernbetjening, hvis det er muligt; hvis du ikke har en til hånd, skal du indstille selvudløseren til 5 sekunder, så du ikke rører ved kameraet, når billedet er taget.
Tag dit skud og tjek skærmen. Hvis det er for lyst, skal du indstille lukkerhastigheden til 1/250 sek og fotografere igen. Hvis det er for mørkt, skal du indstille blænden til f / 8. Det vigtige er at bruge en lukkerhastighed på mindst 1/125 sek. Indram med Live View aktiveret, og zoom ind på kanten, og du vil se månen bælte positivt over skærmen!
N er for støj
Støj er en kornet forringelse af billedkvaliteten, der forringer fine detaljer og reducerer farvemætning. Det styres meget bedre på moderne kameraer end på modeller, der er et par år gamle, men når du øger ISO-værdien for at gøre chippen mere følsom over for lys, øger du også støj i billedet. For at undgå støj i statiske scener skal du bruge din laveste ISO-værdi (normalt 100), et stativ og en længere lukkerhastighed for at kompensere. For at bevæge motiver under svage forhold skal du normalt bruge en højere ISO-indstilling for at få et skarpt skud, men virkningerne af støj kan reduceres med støjreduktionsbehandling i rå software som Lightroom eller Camera Raw.
O er til optik
Der er ingen 'rigtige' linser til natoptagelse, men fotografer, der specialiserer sig i arbejde med svagt lys, forspænder ofte deres valg i retning af 'hurtigere' optik. Disse er primære linser med en fast brændvidde, og de har større maksimale blænderåbninger end tilsvarende zoom. De er mindre fleksible, når du rammer et skud, da du fysisk skal flytte kameraet for at ændre din komposition, men de samler mere lys - en stor faktor under svage forhold. Et 50 mm f / 1,8 prime-objektiv er et populært førstevalg for mange fotografer, da det er hurtigt, og linserne kan være meget overkommelige. En Canon 50mm f / 1.8 koster lidt over £ 100, og Nikon 50mm f / 1.8D-modellen er en lignende pris.
P er til at male med lys
Ved at optage en lang eksponering, mens du skinner en fakkel, kan du manuelt tænde et statisk motiv. Jo længere eksponeringen er, jo mere tid har du til at flytte din fakkel rundt - men for at undgå at belyse hele motivet på én gang er det lettere at låse kameraet af på et stativ og lave flere kortere eksponeringer ved at belyse motivet i sektioner på et tidspunkt. Når du har indrammet og fokuseret, skal du skifte til MF for at sikre, at fokus ikke ændres, og brug manuel tilstand med en lukkerhastighed på 8 sekunder og en blænde på f / 11. Indstil en selvudløserforsinkelse på 5 eller 10 sekunder, så du kan komme i position med din fakkel og spille lyset over motivet ved hjælp af en anden vinkel for hvert skud.
Forudsat at du ikke flytter kameraet eller ændrer nogen indstillinger, mens du tager dine billeder, skal det være let at kombinere dem. Læg alle billederne i et enkelt Photoshop-dokument som separate lag. Indstil dem alle til tilstanden Lysere blanding i panelet Lag, så bliver alle dine lyseffekter tændt.
Når du maler med lys, skal du holde din fakkelstråle i bevægelse hele tiden under den lange eksponering. Dette undgår at skabe hotspots og skarpe kanter.
Q er for kvalitet, ikke mængde
Med natfotografering er det bedst at koncentrere sig fuldt om at sømme et bestemt skud frem for at tage en pose fyldt udstyr og forsøge at skyde en spærreild af forskellige billeder. Hvis forholdene f.eks. Er rigtige for stjernespor, tager det mindst et par timer at tage billederne - og det er inden du begynder at behandle. Med trafikstier eller industrielle scener har du kun et kort vindue på cirka 40 minutter til at få dit skud, hvis du vil optage noget farve på himlen. Og hvis du påtager dig et maleri-med-lys-projekt, er det nemt at bruge en halv nat på at finjustere dine lysstier og behandle resultaterne.
Tilgangen er meget forskellig fra mere reaktive fotografidiscipliner, hvor du reagerer hurtigt på, hvad der sker. Så tag dig tid, og se efter at gøre et skud godt, snarere end at få en skinne af gennemsnitlige billeder.
R er for Raw
Du vil blive overrasket over den mængde detaljer, der lurer i skyggen af billeder, du tager om natten - og den bedste måde at frigive dette på er at skyde i råformat. Dette specielle format tager dataene direkte fra sensoren og giver dig mulighed for at behandle dem på din egen måde ved hjælp af software som Adobe Camera Raw (indbygget i Photoshop) eller Lightroom.
Udover at gendanne skyggedetaljer kan du også komprimere højdepunkterne for effektivt at udvide billedets dynamiske område og også justere farvetemperaturen. I modsætning til med et almindeligt billedfilformat som JPEG.webp er farvedataene ikke fastgjort i en rå fil, så hvidbalancen i din scene kan ændres ved blot at flytte en skyder. Du kan endda justere den samlede eksponering, så hvis du ikke har tilberedt dit skud, kan du øge eksponeringen for at rette op på den.
Raw tilbyder mange andre fordele, og for billeder med svagt lys og om natten giver den enorme fleksibilitet dig den maksimale kvalitet ud af et billede. Hvis du er mere fortrolig med JPEG.webp'er, skal du starte optagelsen i rå + JPEG.webp-format. Dette bruger mere plads på hukommelseskortet, men du har stadig kendskab til en JPEG.webp.
Rå Du vil blive overrasket over den mængde detaljer, der lurer i skyggen af billeder, du tager om natten - og den bedste måde ved hjælp af software som Adobe Camera Raw (indbygget i
Udover at gendanne skyggedetaljer kan du også komprimere højdepunkterne for effektivt at udvide billedets dynamiske område og også justere farvetemperaturen. I modsætning til med et almindeligt billedfilformat som JPEG.webp er farvedataene ikke fastgjort i en rå fil, så hvidbalancen i din scene kan ændres ved blot at flytte en skyder. Du kan endda justere den samlede eksponering, så hvis du ikke har tilberedt dit skud, kan du øge eksponeringen for at rette op på den.
Raw tilbyder mange andre fordele, og for billeder med svagt lys og om natten giver den enorme fleksibilitet dig den maksimale kvalitet ud af et billede. Hvis du er mere
DSLR'er, CSC'er og endda nogle avancerede kompakter har alle muligheden for at skyde rå filer. Mens de giver de samme fordele, har hver producent sin egen type.
S er til Star-stier
Når jorden roterer på sin akse, ser alle stjernerne ud til at dreje rundt om et bestemt punkt. Tegn en linje fra sydpolen gennem nordpolen og stræk den ud i rummet, og dette rotationspunkt er optaget af en bestemt stjerne - Polaris. Med Polaris i rammen og en tilstrækkelig lang eksponering kan du optage bevægelsen, fordi stjernerne langsomt vil bue rundt og blive til striber af lys snarere end punkter.
Virkelig lange eksponeringer på flere timer gør dette til et fantastisk skue, men regelmæssige spejlreflekssensorer er ikke designet til at blive eksponeret i så lange perioder. For bedre resultater er en 'burst' med kortere eksponeringer på 30 sekunder mere egnet; resultaterne blandes sammen som lag i Photoshop. Med alle de separate billeder stablet oven på hinanden anvendes Lighten Blend Mode på alle lag undtagen det nederst i stakken. Dette tilføjer alle de lysere pixels sammen, hvilket gør de korte striber til lysbuer.
For at undgå at trykke på lukkeren hvert 30. sekund i en time eller mere, anvendes normalt et intervalometer. Dette affyrer automatisk kameraet med et forudindstillet tidsinterval, så du kan lade det blive ved med at tage billedet.
T er til stativ
Når det kommer til natskydning, er der ingen erstatning for et sæt pinde af god kvalitet. Uanset om du skyder på nattehimlen, en gadebillede eller et lysmalet stilleben, springer et stativ køen på alt andet tilbehør: intet andet giver dig mere kreative muligheder. Hvis vægten, bulk eller generel faff af stativbrug generer dig, skal du overveje det som en integreret del af dit kamera snarere end et separat sæt sæt.
Hvis du endnu ikke har et stativ, skal du placere det øverst på din ønskeliste og købe den bedste model i fuld størrelse, du har råd til. Pro-kvalitet aluminiumstativ med hoveder starter på omkring £ 130 - en relativt lille pris at betale for det kreative potentiale, der tilbydes.
U er til undereksponering
De fleste natteskud er undereksponeret med et stop eller endda to, fordi vi vurderer eksponeringen, der er taget med billedet på LCD-skærmen til reference. Når dine øjne tilpasser sig mørket, ser skærmen meget lysere ud end den virkelig er, så det er almindeligt at underkoge alt.
For at få bedre eksponeringer om natten skal du se på histogramvisningen i forbindelse med billedet.Hvis grafen stopper omkring to tredjedele af vejen, skal du åbne blænden eller forlænge lukkerhastigheden, indtil den er tæt på højre side. Det ser muligvis for lyst ud på stedet, men det vises ikke på din computer senere.
V er til køretøjer
En attraktiv strøm af hoved- og baglygter er et must for enhver fotograf: fanget ved hjælp af en lang lukkerhastighed, køretøjets lys slanger ind i en flod af farve. Optagelse fra et udsigtspunkt som en gangbro er en nem måde at fange trafikstier på; men for at få de bedste resultater, kom der lige efter solnedgang, når du stadig kan fange nogle detaljer og farver på himlen.
Brug et stativ til at holde dit kamera stille, og indstil dit kamera til manuel tilstand. Start med en blænde på f / 11 og en lukkerhastighed på 10 sekunder med din ISO indstillet til 200, men vær forberedt på at justere indstillingerne for himmelens lysstyrke og trafikstrømmen.
W er til Wrap up warm!
Du vil ikke tro, hvor koldt du kan få skyde på fjerntliggende steder. Når du går fra sted til sted, genererer du noget kropsvarme, men når du starter med lange eksponeringer, vil du være næsten stille.
Brug mange lag, toppet med en vindtæt jakke. En dunjakke er endnu bedre: det er effektivt en sovepose med ærmer. Brug et tyndt par handsker til fingerfærdighed, når du justerer dine kameraindstillinger, plus et tykt par, der går over toppen, når du venter på, at eksponeringer slutter. Brug en hat for at holde hovedet varmt og smid tykke sokker på: der er intet værre end at få følelsesløse tæer!
X er til X-sync
Flashguns kan tilføje en ekstra dimension til natteskud, men der er et loft på den lukkerhastighed, du kan bruge. I en spejlreflekskamera er lukkeren som en rullegardin: hvis den bevæger sig for hurtigt hen over sensoren, når blæsepistolen udløses, vil der ikke være tid nok til, at den udsætter hele rammen for lyset. X-sync er den maksimale lukkerhastighed, som dit kamera kan bruge med blink, og er normalt 1/200 sek eller 1/250 sek, afhængigt af din kameramodel. Alt op til denne hastighed vil være fint, men overskrid din X-synkronisering, og du vil se en sort bjælke, der skjuler en del af billedet. Tjek din manual for at finde ud af X-Sync-hastigheden til dit kamera.
Y er for dig!
Hvis du ønsker at få sci-fi-stil selfies, er det tid til at gøre det efter mørkets frembrud! Der er ingen ende på projekter, der involverer dig, et stativmonteret kamera og en kraftig lommelygte, men en simpel opsætning, der giver spektakulære resultater, er et baggrundsbelyst skud. Med enorme skygger, der fungerer som ledelinjer til din silhuet, plus en glorie af fælgbelysning for at skære din figur ud af mørket, er det et must for enhver fotograf.
Find en god, mørk placering, f.eks. Et stykke skov. Når du har komponeret dit skud, skal du beslutte, hvor du skal stå. For at fokusere på denne afstand skal du tape din fakkel omkring taljehøj på et lysstativ eller stativ; Når du har fokuseret på det ved hjælp af AF, skal du skifte til MF for at låse fokus. Marker stedet, og placer derefter din fakkel længere væk, så den er midt i rammen og skinner direkte mod kameraet.
Brug tilstanden Manuel, vælg en ISO på 100, og indstil en lukkerhastighed på 15 sekunder og en blænde på f / 5,6. Brug din selvudløser med en forsinkelse på 10 sekunder; Når du har trykket på lukkeren, skal du gå til dit mærke og indtage din valgte position. Bliv så stille som muligt, indtil eksponeringen er afsluttet, og kontroller resultaterne. Hvis det er for mørkt, skal du øge ISO til 200 eller 400 og prøve igen. Efter et par forsøg får du en spektakulær selfie lige ud af en kæmpestor film!
Z er for zoom burst
De længere eksponeringstider, der er involveret i natoptagelse, giver dig mulighed for at blive kreativ ved at flytte kameraet eller ændre brændvidden, mens lukkeren er åben. Hvis du drejer zoomringen, mens eksponeringen foretages, bliver lyskilder udtværede og striber; du kan variere effekten med den anvendte zoom eller med kamerabevægelser.
For at opnå jævne resultater skal du starte zoombevægelsen, før du trykker på udløserknappen og fortsætte med at zoome, når eksponeringen er afsluttet. Med længere eksponering på flere sekunder kan du også 'forskubbe' effekten ved gentagne gange at zoome og stoppe, mens lukkeren er åben. Resultaterne er abstrakte og uforudsigelige, men giver en meget anden måde at se verden på.
• Astrofotografi: Vejledningsvejledninger, tip og videoer til at få dine bedste billeder
• Astrofotografi-værktøjer: det bedste kamera, linser og udstyr til optagelse af nattehimlen
• De bedste nattesynsbriller og kikkert