Sammen med sensor- og videospecifikationerne er en af et kameras hovedfunktioner, der garanteret fanger opmærksomhed, dets maksimale kontinuerlige optagelsesrate. Almindeligt kendt som dens burst-hastighed fortæller dette dig, hvor mange billeder pr. Sekund kameraet kan optage med en konstant hastighed.
Vi ser nu typisk 7-8fps på modeller på entusiasteniveau og 14-16fps til DSLR'er i professionel kvalitet og endnu hurtigere burst-hastigheder på kameraer, der anvender en elektronisk lukker. Den nylige Olympus OM-D E-M1 Mark II kan for eksempel affyre billeder i fuld opløsning med forbløffende 60 fps takket være brugen af denne type lukker.
Nogle erkender måske, at dette ikke er første gang, et kamera hævder at være i stand til at skyde med 60 fps i fuld opløsning. Nikon formåede at inkorporere funktionen i et antal af sine 1-system kameraer, som typisk var rettet mod en mere uerfarlig bruger end et kamera som O-MD E-M1 Mark II.
Alligevel er der mange grunde til, at en model muligvis ikke er i stand til at nå disse satser eller kan vise sig at være upraktisk, når man gør det. I det væsentlige giver antallet dig bare en smag af et kameras kapacitet.
Burst rate vs burst dybde
En ting at overveje er burst dybde. Mens burst-hastigheden lader dig vide, hvor hurtigt kameraet kan skyde i rammer pr. Sekund, giver burst dybde dig en idé om, hvor længe det kan opretholde denne hastighed. Typisk kan du finde en bursthastighed på 8 fps eller deromkring og en burstdybde på omkring 25 billeder. Dette betyder, at du kan skyde i lidt over tre sekunder ved 8 fps.
Nogle kameraer kan ikke håndtere den slags burstdybde, og selvom de kan, vil det typisk kun være muligt under visse forhold. En ting, der gør en væsentlig forskel her, er, om du skyder i Raw eller JPEG.webp. Canon EOS 80D kan f.eks. Tage billeder med 7 fps for op til 110 JPEG.webp eller 25 Raw-filer. For at få den bedste burstdybde skal du også typisk give afkald på en 14bit Raw-mulighed og vælge 12bit-indstilling, hvis dit kamera giver dig mulighed for at justere dette.
Vil du have autofokus med det?
Måske er den mest nyttige ting at vide, om du kan skyde med denne slags hastigheder med autofokus aktiveret, og også om kameraet vil være i stand til pålideligt at holde styr på et motiv i bevægelse, mens du gør det.
Producenter har ofte en standardhastighed, der vedrører single-shot autofokus og manuel fokus, og en anden figur, der vedrører kontinuerlig autofokus, som vil være lavere. Du bruger typisk hurtige bursthastigheder mod motiver i bevægelse, så det er sandsynligt, at du vil bruge sidstnævnte.
Hvis du f.eks. Vil aktivere kontinuerlig autofokus på Olympus OM-D E-M1 Mark II, falder den 60 fps bursthastighed til 18 fps - et betydeligt fald, men stadig meget respektabelt.
Dette er et område, hvor mange kameraer adskiller sig i ydelse, og det er ikke noget, du fuldt ud kan sætte pris på ved at læse et specark. Det faktum, at mange kompakte systemkameraer nu har fasedetekterende AF-pixels, der er inkorporeret i deres sensorer, betyder, at afstanden mellem DSLR'er og kompakte systemkameraer er langt smallere end det plejede at være med hensyn til at holde fat i motiver i bevægelse.
Autoeksponering er en anden overvejelse. Nogle kameraer har en standard maksimal burst-hastighed og en ekstra mulighed, der typisk vil være i stand til at skyde lidt hurtigere, men med eksponeringen (og ofte fokus) låst til den første rammes. Så hvis scenen ændres og kræver en anden kombination af eksponeringsindstillinger, kan du ende med en række overeksponerede eller undereksponerede billeder.
Det er klart, at du også skal bruge en lukkerhastighed, der er hurtig nok til at affyre ved den slags billedhastighed, mens brugen af billedstabilisering eller Auto ISO-kontrol kan gøre dig langsommere, ligesom visse behandlingsmuligheder såsom linsekorrektioner. Nogle objektivkorrektioner i kameraet kan deaktiveres som standard, og aktivering af disse kan afsløre en signifikant forskel i kontinuerlig optagelsesydelse.
Det hukommelseskort, du bruger, er også vigtigt. Hukommelseskorthastigheder kan ofte forvirre folk, dels fordi der er så mange forskellige figurer og markeringer på nutidens hukommelseskort, der gør det uklart, hvad der vedrører hvad. En komplet forklaring på disse ligger uden for denne artikels anvendelsesområde, men nuben i det er, at hvis du ikke bruger et hurtigt nok hukommelseskort til at holde trit med kameraets muligheder, vil dette tjene som en flaskehals.
Hvis du er heldig nok til at eje et kamera med to kortspor, og du har to forskellige hukommelseskort, kan du muligvis sætte pris på dette selv. Dette kan også give dig en idé om, hvorfor nogle producenter bruger to forskellige hukommelseskortformater på et enkelt kamera, såsom Nikons seneste D850. Her, hvis hastighed ikke er dine ting, kan du sandsynligvis nøjes med et rimeligt nyt SDHC- eller SDXC-hukommelseskort. Ellers skal du muligvis bruge XQD-formatet.
En anden vigtig ting at overveje er, om kameraet bruger mekanisk eller elektronisk lukker for at opnå sine øverste billedhastigheder. Mekaniske skodder har typisk et loft på billedhastigheder, fordi de kun er fysisk mekaniske, men kun fysisk kan bevæge sig så hurtigt.
Elektroniske skodder har ikke de samme begrænsninger, men den måde, hvorpå de tager billeder - scanner scenen over sensoren linje for linje i stedet for at eksponere hver fotosite på samme tid - gør dem mindre egnede til bevægelige motiver, da de kan ende med at forvrænge motivet eller hele scenen, hvis du bevæger kameraet under eksponeringen. Dette er kendt som rullende lukker og er særligt problematisk, når du optager video.
I hvilket omfang et kamera kan skyde i hurtig hastighed og pålideligt spore et bevægeligt motiv varierer vildt på tværs af forskellige modeller, som det er, men når du smider alt det ovenstående - og andre ting som batterilevetid også - kan du se, at der er et antal vigtige ting at overveje, især hvis du køber et nyt kamera med den hensigt at fotografere motiver i bevægelse.
Sammenfattende
Så hvad er afhentningen fra alt dette? Tag et kameras maksimale billedhastighed i betragtning, men grave lidt dybere for at se, hvilke begrænsninger du kan komme over for med hensyn til din foretrukne måde at optage på. Lær, hvordan du konfigurerer dit AF-system, så det passer til det, du har brug for, for at skyde og slukke for ikke-kritiske indstillinger, der kan forstyrre.
Find ud af, hvilken slags hukommelseskort du skal bruge, og eksperimenter for at se, om du har det bedre med en lavere burst-hastighed, da den maksimale mulighed muligvis kun kan affyre i upraktisk kort tid. Med andre ord kan du måske finde det mere nyttigt at få kameraet til at optage med en lidt lavere billedhastighed end dets maksimale indstilling, hvis kameraet er i stand til at fortsætte med at optage i længere tid.
Frem for alt andet skal du kontrollere din manual for at se, hvad din producent rådgiver, da de kender modellen bedre end nogen anden. Lær dit kamera så godt du kan; investere tid og kræfter til at begynde med vil sætte dig op i mange års succesrige fangster.
Nikon D850 vs Canon EOS 5D Mark IV - Sammenlignede funktioner