Uanset om du er en helt nybegynder eller en erfaren professionel, er chancerne for, at du stadig støder på et af mange almindelige fotograferingsproblemer.
Heldigvis er der en fotografisk løsning for hvert fotografiproblem - og med det i tankerne har vi sammensat et udvalg af almindelige fejl og lige så almindelige rettelser for at løse enhver kreativ hovedpine.
Når du først har foretaget vores løsninger til almindelige fotograferingsproblemer, vil du være bevæbnet med et mentalt 'værktøjssæt', hvorfra du hurtigt kan finde en løsning herfra - hvilket forenkler dine optagelser og sparer værdifuld tid, når det kommer til din billedbehandlingsflow.
Så tag en detaljeret læsning af vores tip og tricks til problemløsning; trods alt er advaret underarmet!
1. Mine fotos er alle slørede
Dine fotos er slørede, fordi dit kamera ikke kunne fokusere nøjagtigt på motivet. Der kan være flere grunde til dette - enten var der utilstrækkeligt lys til kameraets autofokussystem, eller den samme situation med svagt lys forstærkede enhver kamerarystelse, der resulterede i, at du forsøgte at tage et billede i utilstrækkeligt lys uden den stadige indflydelse fra et stativ.
Alternativt, hvis du tager hurtige motiver i bevægelse, kan lukkerhastigheden, du bruger, være for langsom, og du skal skifte til burst (kontinuerlig) tilstand, eller hvis belysning virkelig er problemet, skal du bruge kunstig blitz eller bump kameraets ISO-lysfølsomhedsindstillinger til ISO1600 eller derover for at forsøge at løse problemet.
Hvis du fokuserede manuelt gennem søgeren, skal kameraets dioptiske justeringshjul muligvis justeres for at give et klart billede, hvorigennem du i første omgang kan bestemme nøjagtigt fokus. De fleste digitale kameraer giver nu også en forstørret del af billedet på den bageste LCD-skærm, når du forsøger at manuelt fokusere - yderligere hjælper nøjagtigheden og undgår sløring.
Hvis problemet skyldes, at du optager et motiv meget langt væk med et meget langt zoomobjektiv, skal du sørge for, at kameraets og / eller objektivets indbyggede billedstabiliseringsmulighed er aktiveret for at minimere enhver sløring. Og igen, brug et stativ!
2. Farverne på mine fotos ser forkert ud
Den mest almindelige løsning på dette meget almindelige fotograferingsproblem handler om at finde den korrekte hvidbalanceindstilling for både kamera og motiv.
De fleste af os vil være opmærksomme på, at wolfram / kunstig belysning giver en varm orange glød til skud. Så hvis du skyder indendørs uden flash og støder op på ISO-indstillingerne for at kompensere for og undgå sløring, vil du være tilbage med orange-y-billeder.
Fint, hvis det er det udseende, du går efter, men hvis det er et mere naturligt udseende, du leder efter, skal du bare bore ind i kameraets menu med hvidbalanceindstillinger og vælge det ikon, der mest ligner en almindelig pære og prøve billedet igen med denne kompenserende tilstand valgt.
Du finder også indstillinger på dit kamera til forskellige kunstige og naturlige lysforhold - herunder stripbelysning, naturligt dagslys (som omvendt kan give fotografier en cool blå farve), overskyede dage og så videre. Du finder sandsynligvis også et par specifikke indstillinger om natten.
Eller alternativt er der ofte chancen for at opnå en brugerdefineret hvidbalance - opnås simpelthen ved at holde et stykke hvidt papir op foran linsen. Du skal blot eksperimentere med hvidbalanceindstillinger, indtil du finder udseendet - og farverne - du er ude efter.
3. Alle på mine fotos har røde øjne
Medmindre det er morgenen efter en særlig tung nat, er den mest sandsynlige synder kameraets indbyggede flash, især når det er placeret meget tæt på kameralinsen. Effekten af 'røde øjne' skyldes derfor, at motivets øjne reflekterer det kunstige lys fra blitzen tilbage i kameralinsen - hvilket giver det meget unaturlige udseende.
Heldigvis er dette ældgamle problem mindre almindeligt, end det engang var, på grund af de fleste moderne kameraer, der tilbyder en 'reduktion af røde øjne' blandt de brugervalgbare flashindstillinger, der tager to blink i hurtig rækkefølge. Vi kan dog ikke gøre noget ved motiver med lukkede øjne - selvom der er skrevet software til kameraer til at genkende, når dette er sket, og markere det til brugeren.
Du skal blot tage skuddet igen og håbe på anden gang (eller tredje gang heldig). Faktisk er det en løsning, der er alt sammen: Tag så mange skud, som du kan, og du vil ende med en, du er tilfreds med.
4. Mine billeder ser meget kornede og støjende ud
Dette skyldes, at kameraet automatisk har valgt en høj følsomhedsindstilling for at kompensere for mangel på lys eller mangel på tilgængelig flash i et forsøg på at begrænse og forhåbentlig undgå sløring af billedet / kamerarystelse.
Kompromisen med at reducere sløring er, at billedkorn - også kaldet 'billedstøj' - synligt kan trænge ind i vores billeder, især på kameraer med fysisk mindre sensorer, der allerede er belastet med et højt antal pixler / opløsning.
For at undgå det grimme, kornede udseende skal du manuelt vælge en lavere ISO-indstilling (f.eks. Mindre end ISO1600) og kompensere ved at placere kameraet på en jævn, stabil overflade i stedet for at prøve at bruge det håndholdt. Bedst stadig, selvfølgelig, brug brugen af et stativ og sæt kameraet på selvudløseren, når du optager, så du ikke behøver at trykke på udløserknappen fysisk og derved måske undgå at indføre sløring via det faktum, at du 'jogger'. kameraet.
Kornede billeder er mindre af et problem for mere sofistikerede kameraer med fysisk større sensorer og / eller mere beskedne opløsninger, da der er færre pixels, der er klemt ind i et mindre rum, så de er mindre synlige, når sensoren skubbes til dets ydeevne.
5. Mine fotos er enten for mørke eller for lyse
Den nemmeste måde at afhjælpe dette specielle fotograferingsproblem på er at bore i kameraets indstillinger for eksponeringskompensation - normalt angivet i trin på +/- 3 EV, selvom nogle kan strække sig til +/- 5 EV.
Normalt får vi de mest naturlige resultater, når disse indstillinger er på medianen '0', men på en meget solskinsdag, og hvis du bruger en lys / hurtig linse (sig f / 1.8, jo lavere tal, jo mere lys vil objektivet slippe ind), så fungerer det måske bedst at ringe ned disse indstillinger til minus 1 eller lavere - med andre ord sigter mod en mørkere eksponering end normalt for at kompensere for det faktum, at lysforholdene er lysere udadtil end normalt.
Det samme fungerer i omvendt retning, hvis belysningen er mørkere, end du gerne vil. Under disse omstændigheder kan du vælge en lysere indstilling på +1 eller +2. Heldigvis viser mange moderne digitale kameraer virkningerne af sådanne eksponeringskompensationsjusteringer i realtid på dit kameras bageste LCD-skærm (eller elektroniske søger), så du kan se de effekter, dine justeringer kan have, før du endda klemmer et skud. Dette giver dig mulighed for at skifte frem og tilbage mellem de inkrementelle eksponeringscomp-indstillinger, der tilbydes, indtil du finder 'sweet spot' til et korrekt eksponeret billede.
6. Himlen er for lys i mine skud, eller forgrunden er for mørk
Her forårsager kameraets eget velmenende målersystem enten 'problemet', eller det er retningen og vinklen på selve din opsætning. Kort sagt, hvis du retter kameraet mod en meget lys himmel, justerer det automatisk eksponeringen for at kompensere og kaster alt, hvad der er i forgrunden, i skygge.
Omvendt, hvis du fokuserer kameraet på hvad der er i forgrunden på en meget solskinsdag, vil himlen virke udbrændt eller meget lysere end den allerede er. Uanset hvad vil du miste detaljer på himlen.
En vej rundt dette er at prøve at tage det samme skud fra en anden vinkel med lyset foran motivet - så det skinner direkte på det - snarere end bag det, hvor det påvirker dit motiv til at blive silhuet eller kastet ind i skuret. Et andet 'trick' er at tvinge kameraet til at affyre sin flash, selvom det ikke er normalt, da det er en meget solskinsdag. Dette gør det muligt for kameraet at måle efter den lyse himmel, men for flashen at også belyse, hvad der er i den umiddelbare forgrund, hvilket resulterer i et mere 'afbalanceret' skud.
En anden måde at løse ovennævnte gåde på, hvis dit objektivopsætning tillader det, er at investere i en gradueret neutral tæthed eller 'ND grad' filter og fastgøre det til din linse for at kompensere, eller at skyde i Raw i stedet eller JPEG.webp og se hvor meget ekstra detaljer du kan få fra enten himmel eller forgrund i postproduktion. Generelt giver undereksponering af scenen os mulighed for at udtrække flere detaljer, som ellers simpelthen går tabt, hvis billedet er for lyst.
7. Bygninger på mine fotos er skæve eller bøjede, mens folk ser langstrakte eller forvrængede ud
Optagelse af et motiv tæt på med en vidvinkelobjektivindstilling kan resultere i ovenstående 'problemer' - hvilket gør, at top, bund og sider ser ud til at bøje sig - men igen, medmindre dette er de kreative valg, du går efter - for at understrege skalaen eller tilføj virkning og tilstedeværelse, måske - så bliver de let afhjulpet.
Du skal blot tage et par skridt tilbage, så du ikke er så tæt på emnet. Hvis du har et zoomobjektiv, kan du også prøve at zoome lidt ind - og træde tilbage - for at kompensere og se, om de skæve eller konvergerende 'lodrette' begynder at se tættere på, hvordan de ser ud, når de ses med vores egne øjne.
Hvis du virkelig vil være seriøs og bruge en masse penge på tilbudet, så er en kompenserende tilt- og shift-linse, som den bruges af folk som arkitektfotografer, en anden mulighed. Men prøv først at træde tilbage og / eller zoome ind og se, hvordan det ændrer perspektivet på dit skud.
Generelt, hvis du kan nå frem til en indstilling tæt på 35 mm eller 50 mm på et fuldformatkamera, så er dette tæt på det, vi opfatter med vores egne øjne, så det er især godt for gadefotografering, når vi ser efter fotografere både mennesker og bygninger og repræsentere dem på en naturlig og øjeblikkelig visuel måde.
8. Hvorfor fanger mit kamera ikke de intense farver på en solnedgang, som jeg kan se med mine egne øjne, ordentligt?
Når du retter kameraet mod noget lyst eller især med en høj bias i en farve, forsøger kameraet automatisk at kompensere og nå frem til et mere neutralt resultat.
Dette kan frustrerende resultere i en temmelig udvasket, sløv repræsentation af en af den naturlige verdens største udstillinger: en solnedgang. Her er dit kameras automatiske hvidbalanceindstilling i det mindste delvis skylden, og da det er en almindelig 'fejl' ved det, indeholder mange kameraer faktisk præoptimerede solnedgangstilstande for at levere mere behagelige resultater.
Hvis du dog ikke har denne mulighed, eller hvis farverne stadig ikke er helt som du havde håbet, kan du prøve at skifte til en indstilling, der kan vælges af dagslys eller sollys i stedet for. Du kan også prøve at aktivere kameraets livlige farve- eller billedeffektindstilling, hvis det har en, for at øge mætningen for ekstra drama samt pege kameraet mod en lysere del af billedet - hvorved det vil forsøge at kompensere ved at gøre mørkere overordnet billede - inden billedet omrammes. På denne måde vil du bevare den mere levende og intense detalje ved solnedgangen, der ellers kun kan se udvasket. Alternativet er at kalde indstillingerne for eksponeringskompensation ned manuelt.
9. Mine sports- og actionbilleder er alle slørede. Hvorfor kan mit kamera ikke følge med?
Når det kommer til autofokusindstillinger, tilbyder de fleste digitale kameraer to tilstande: enkelt og kontinuerligt. Mens single-mode fungerer bedst til generel og statisk fotografering (hvorved autofokus låses fast på målet med et halvt tryk på udløserknappen og opretholder fokus, når du trykker udløseren helt ned for at tage billedet), er kontinuerlig bedst for motiver i bevægelse.
Du kan også prøve at bruge dit kameras burst-tilstand - hvorved hastigheden af de optagne billeder øges, forhåbentlig svarer til hastigheden på det motiv, du forsøger at fotografere. Dette hjælper med at sikre, at selvom du stadig kan få et par slørede rammer, er der en større chance for, at et udvalg af dem til sidst er 'på pengene' med hensyn til et skarpt fokuseret skud.
Derudover kan du gøre alt det ovenstående, mens du også panorerer med dit kamera og motiv - med andre ord i retning af dets bevægelse - for at sikre, at det forbliver inden for din ramme og i fokus.
Tillad nogle forsøg og fejl, og tag som sædvanlig så mange skud som muligt for at øge dine chancer for et fotografi, du vil beholde! Endelig er en anden mulighed, hvis dit kamera tillader, at der stadig ekstraheres en 8 megapixel fra en 4K-videosekvens, at prøve denne mulighed. Du har endnu større chance for at få fat i en vindende stillbillede, når du effektivt skyder på op til 30 fps.
10. Jeg bruger manuel fokus til præcis kontrol over mine billeder, men resultaterne er ramt og savnet
Øvelse gør perfekt, når det gamle ordsprog løber, og det er afgørende at foregribe, hvad dit emne skal gøre, og hvor i rammen de er, især når man fokuserer manuelt.
Selvom du vil 'tage kontrol tilbage', her kan digitale kameraer stadig hjælpe ved automatisk at vise en forstørret del af motivet på skærmen som en yderligere kontrol af, at alt er så præcist og skarpt fokuseret som du håber, det skal være.
Mere sofistikerede kameraer tilbyder også noget kaldet Focus Peaking, hvor de områder af billedet, der er skarpe, fremhæves på LCD-skærmen og / eller den elektroniske søger, hvis kameraet har en. Igen er det en hjælp til at opnå mere præcise resultater.
Heldigvis med et digitalt kamera kan vi zoome ind og kontrollere nøjagtigheden af fokus for det billede, vi lige har taget på skærmen, og foretage yderligere justeringer, hvis fokus er lidt slukket.
11. Mine horisonter er ikke lige
Spørgsmålet her er 'to ben dårlige, tre ben gode'. Med andre ord, vores egne to ben er sjældent så effektive som at bruge et stativ med et vaterpas for at sikre, at alt er opstillet pænt og præcist - og desuden fladt.
Heldigvis tilbyder et stigende antal kameraer nu et indbygget vaterpas (eller virtuel horisont), der kan ses på den bageste LCD-skærm for at sikre, at horisonten er lige og ægte - en vandret grøn linje, der typisk blinker på skærmen.
Igen, hvis du ikke er sikker på, om du har fået horisontniveauet eller ej uden at se på en skærm, der er større end kameraets egen, skal du blot tage to eller tre billeder af det samme motiv - mens du gør dit niveau bedst.
12. Jeg vil bruge lav dybdeskarphed til mere flatterende portrætter, men har svært ved at holde de vigtige områder skarpe
Når du forsøger portrætter med en lav dybdeskarphed - hvorved du holder den centrale del af billedet dramatisk skarpt, mens du subtilt (eller ikke så subtilt) slører både forgrunden og baggrunden - er det meget vigtigt, at øjnene er de skarpeste punkter i dit billede .
Men hvis du bruger et særligt hurtigt prime-objektiv (meget lavt f-antal / lys blænde), kan det område, der er i fokus, være så snævert, at selv handlingen ved at trykke på kameraets udløseren kan jogge fokusområdet lidt og derved ændre skuddets vægt.
Du kan omgå dette ved at montere kameraet på et stativ og ved hjælp af en kabelfrigørelse, selvfølgelig, men en mere praktisk løsning er simpelthen at tage et større antal billeder end normalt, hvilket øger chancerne for at få det område, der er skarpt i fokus nøjagtigt hvor du vil have det.
- Dette er de bedste fotograferingstips lige nu.
